短句子网1.求有关古代女子的衣着打扮的句子
唐：
唐代女服变化万千
其中妇女服装可归纳为以下三种类型：
1、穿袖衫襦、长群；
2、胡服；
3、女著男装
分析：这三种不同特点的服装，构成了盛唐女装的主流。妇女穿著男装成了当时一种时尚，从侧面反映了但是社会思想的开放程度。又由於唐人善於融合西北少数民族和天竺、波斯等外来文化，唐贞观至开元年间十分流行胡服新装。由此可见妇女衣服胡，著男装更是盛唐一大特点。
隋唐时期最时兴的女子衣裳是襦裙。
襦群是唐代妇女的主要服式。
在隋唐及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下著紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人以一种俏丽修长的感觉，当时还流行长巾子，系用银花或金银粉绘花的薄纱罗制作，一端定在半臀的胸带上，在披搭肩上，旋绕於手臀间，名曰披帛。披帛搭在肩上，走起路来，不时飘舞，十分美观。
舞女服饰
隋唐一代，人文荟萃，四方幅聚，音乐舞蹈的兴起，也达到了顶峰。舞蹈的形式，除继承传统之外，西域的“胡舞”也在各地区迅速普及，出现了“臣妾人人学围转”的局面，至此，唐代舞蹈，有文、武之分。
宋：
宋代皇后礼服——宋代皇后礼服展示图。这是宋代皇后最贵重的服饰，平时很少穿着，只有在受皇帝册封或祭祀典礼时使用。穿着这种服装，头上必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深青蔽膝。另挂白玉双佩及玉绶环等饰物，下穿青袜青舄。
宋代贵妇礼服——宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。普通妇女不能穿着。穿着这种服装，必须配以华丽精致的首饰，其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰等。
宋代妇女襦裙——宋代襦裙的样式和唐代的襦裙大体相同。唯衣襟有所不同，可用右衽，也可用左衽，可能是受契丹族、女真族等少数民族的影响。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。本图为窄袖短襦、长裙、披帛穿戴展示图。
宋代大袖——宋代大袖，原是皇嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名大袖。《宋史·舆服志》记：”其常服，后妃大袖。”后来传到民间，成为贵族妇女的礼服。《朱子家礼》称：“大袖，如今妇女短衫而宽大，其长至膝，袖长一尺二寸。”另注：“众妾则以背子代大袖。”可见地位稍低的妇女不能穿大袖，只能以背子代替。大袖样式为对襟、宽袖，衣长及膝，领、衣襟镶有花边。
清：
从《大清会典》和《大清通礼》的记载中得知，妇女日常用衣有严格规定，并受法律限制。当然由于它不受品级约束，因此相比之下服式种类较多。服用也随意得多。只是对奴仆、优伶、皂隶限制不得使用丝、绢、纱、绫、缎、紬和罗等档次较高的原料制衣，也不得使用细皮、细毛和石青色原料制衣，不得随便使用珠、翠、金、银、宝石等贵重的装饰品，只能使用葛布、梭布、毛褐、茧紬、貉皮和羊皮等较粗质地的低级原料。在当时如出现“时式装”，则首先在贵族中间服用，在帝制统治时期，人们的衣妆不轻易改变，至于“奇装异服”就更不允许存在了。
明代较多使用的纽扣，主要用在礼服上，常服很少使用，明末时才有所普及。满人入关后开始普遍使用纽扣，成为制衣的必备之物。民间用纽扣是受八旗兵的甲衣影响，同时也受到国外商品输入的影响，因此逐渐在衣服的领边和襟边普遍使用。明代以前衣领大多是交领、对领和圆领、自清代旗装用纽扣以后，衣领的形状开始发生明显的变化。出现了清代以前从未有过的立领、襟边不外露，内衫也与前不同，大镶大滚的工艺边饰更是不一般，因而对裁剪缝纫技术也有了更高的要求。
古代服装十分崇尚“官样”和“内家样”，一般出新样都首先来自这些式样。乾隆以后，由于通商口岸开始有了商品的交流，使得新材料新花样慢慢出现，两广和苏杭一带成为"时式新装"的发源地；道光之后花样愈出愈新，但是新时兴的服装式样虽多，却只能在贵族之间流行，平民不能随意模仿。
自乾隆、嘉庆以后，不少旗女仿效汉服，在原来窄长的衣衫外面加上宽大袖子的马褂，或加宽衫袍的衣袖，并学缠足等陋习，引起仁宗和宣宗动怒，连续下谕禁止，并申明满洲八旗、蒙古、汉军督统、副督统随时详查。违者治罪，一并严惩绝不宽大。
2.有关服饰文化的唐诗 及其注解
唐代袭隋制，在继承与发展南北朝女子服饰上，另有创新及改制，主要表现在襦裙衣身袒露，胸部呈现性感魅力。更有甚者，乳房完全裸出，如敦煌飞天及柘枝舞妓。关于唐代舞姬裸胸之记载，张说诗云：“礼宿设，乐妙寻。声明备，祼奠临。”又复曰：“射祼郁鬯，乃焚膋芗。”方干曾有《赠美人》诗：“粉胸半掩疑暗雪，醉眼斜回小样刀。”欧阳询《南乡子》诗：“二八花钿，胸前如雪脸如花。”施肩吾诗：“漆点双眸鬓绕蝉，长留白雪占胸前。”李群玉诗：“胸前瑞雪灯斜照，眼底桃花酒半醺。”多是描写唐代歌妓舞女穿袒胸装之形象。袒胸装不仅在宫内或歌舞伎中流行，而且日渐影响到民间，有诗为证：“日高邻女笑相逢，慢束罗裙半露胸。莫向秋池照绿水，参差羞杀白芙蓉。”这是周濆《逢邻女》诗对袒胸邻家女子美妙形象描绘。才女赵鸾鸾之《酥乳》谓：“粉香汗湿瑶琴轸，春逗酥融绵雨膏。浴罢檀郎扪弄处，灵华凉沁紫葡萄。”唐代敦煌一些文字资料与壁画，亦反映了当时女子确有露乳之风。裸装或半裸装，在当时被视为一种时尚。它不仅表现在女子日常生活着装中，也盛行于乐舞习惯上。对此，《敦煌曲子词》有确凿记载，譬如：“素胸未消残雪，透轻罗。”（《云谣集？？风归云》）“雪散胸前，嫩脸红唇。”（《云诱集？？内家娇》）“胸上雪，从君咬。”（《云谣集？？渔歌子》）。男女在缠绵爱恋之时，常有相互咬啮之现象，以轻微痛楚为乐，此被称为“情咬”。故古代男女相爱，私订婚姻盟约，被称之为“啮臂盟”。闺房之乐，男女之欢，尤其是男对女，喜欢在胸前、颈项部“嘬”取缕缕红痕（系微血管被“嘬”破所致），北方人称之为“情挲印”，江南人称之为“撮俏痧”，亦是“情咬”一种。（杨）贵妃常醉酒，衣褪微露乳，帝扪之曰：“软温新剥鸡头肉。”禄山在傍对曰：“滑腻初凝塞上酥。”唐玄宗笑曰：”信是胡人，只识酥。”盛唐时期，社会风气既开放，女人丰满之美，为当时公认。白居易《小女冠阿容》云：“绰约小天仙，生平十六年。姑山半峰雪，瑶水一枝莲。晚院花留立，春窗月伴眠。回眸虽欲语，阿母在旁边。”其中“姑山半峰雪”，似在状“乳”，又似写景，或二者兼而有之，这正是汉语与唐诗，朦胧美妙难解之处。
至于女子所穿胡服，隋唐壁画较为常见。胡服多翻领，凡穿胡服者，腰间必系革带。唐代女子喜穿石榴裙。白居易“血色罗裙翻酒污”，李白“移舟木兰卓，行酒石榴裙”，万楚“眉黛夺将萱草色，红裙妒杀石榴花”，均为描绘石榴裙之佳句。唐代姬妾面部化妆，一般敷铅粉、抹胭脂、涂鹅黄、画黛眉、点口脂、描面靥、贴花钿。发式与发髻变化，名目繁多，不可胜数。形制有髻鬟之分，头上插戴簪钗金叶银篦珠玉宝石及鲜花。白居易《长恨歌》诗云：“花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。”刘禹锡《观柘枝舞》：“垂带覆纤腰，安钿当妩眉。”其复云：“敛黛凝愁色，施钿耀翠晶。”刘长卿《扬州雨中张十宅观妓》曰：“夜色带春烟，灯花拂更燃。残妆添石黛，艳舞落金钿。”当时女子，蝉髻做得曲高蓬松轻盈，加上花钿，正若诗人所赞：“月梳斜，云鬓腻。晓花微敛轻呵展。”
3.古代到现代人们的衣着变化
在先秦时期，华夏族区别于其他文化群体的标志之一，便是外在形象。
人们称这种与“胡服”相对存在的概念为“衣裳”，如“黄帝垂衣裳而天下治”[4]、“蜉蝣之羽，衣裳楚楚。”[5] 这也是“华夏”之称的来历。
《尚书正义》注“华夏”：“冕服华章曰华，大国曰夏。”《左传·定公十年》疏云：“中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。”
即使唐代以后，人们还在用“华服”来区别“胡服”，如“华服萧条，鞠为茂草”[6]、“改华服以就胡，变雅音而入郑”[7]。 先秦两汉时期，人们通常用“衣冠”来指称华夏之服[8]。
这样的例子不胜枚举，如“取我衣冠而褚之，取我田畴而伍之。”[9] 故而中国享有“衣冠古国”的美誉。
与“汉服”词汇相关的记载最早见于《汉书》卷九六下西域传第六十六下渠犂传：“后数来朝贺，乐汉衣服制度，归其国，治宫室，作徼道周卫”这里的“汉”主要是指汉朝，是指汉朝的服装礼仪制度。值得一提的是汉承秦制[10]，衣冠是在先秦服饰的基础上发展而来的，“汉衣服制度”也就是“华夏衣冠制度”。
唐代，华服又有一个新的名称“唐服”[11]，如“耋老千人拜且泣……今子孙未忍忘唐服，朝廷尚念之乎？兵何日来？”[12]、“公主始解唐服而衣胡服，以一妪侍，出楼前西向拜。”[13] 又如白居易的《缚戎人》云：“一落蕃中四十载，身著皮裘系毛带。
唯话正朝服汉仪，敛衣整巾潜泪垂。”将吐蕃服装与唐服相对比较，并把穿唐服与“汉家礼仪”联系起来；元稹也有《缚戎人》：“眼穿东日望尧云，肠断正朝梳汉发。”
前句描写心向大唐，后句“梳汉发”正是簪笄礼的别称。因此，狭义唐服或唐装就是指称华夏衣冠。
汉朝以后，人们逐渐用“汉人”一词来指代华夏人。正如胡人传统服饰叫“胡服”，汉人传统服饰也就有了相对应的名称“汉服”。
这个词汇的基本内涵也固定下来，便是汉族传统服饰，如“汉裳蛮，本汉人部种，在铁桥。惟以朝霞缠头，余尚同汉服。”
[14] 它最初是其他民族对汉人传统服饰的称呼，进而成为汉人自我认同的文化符号，如“结赞以羌、浑众屯潘口……诡汉服，号邢君牙兵，入吴山、宝鸡，焚聚落，略畜牧、丁壮，杀老孺，断手剔目，乃去。”[15] 尽管唐代与汉代常服是两种款式，但是“汉服”一词已经完全定性。
到了宋元明时期，一些异族统治者明确地用“汉服”来指称汉人服饰，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代晋之遗制也。”[16] 元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服条”（《辽史》卷五六志第二五仪卫志二汉服条）。
近古以来，汉服已经不是单纯的辨别尊卑等级的工具了，还具备了标志民族、社稷存亡的功能，例如金人天会间下令“剃发易服”，不如金人式者死，李邈等就坚决不从而死。明太祖朱元璋把蒙古人逐回漠北，定鼎南京后，随即下令易服，“壬子，诏衣冠如唐制”[17]，也是这个道理。
清兵入关的第一件事就是“剃发易服”，“剃发”针对的是“束发簪缨冕旒冠笄”；“易服”针对的是“交领右衽宽袍大袖”[18]。明代也是统一的多民族国家，满清统治者清楚汉人衣着与满洲服饰的巨大差别，如《清史稿·礼烈亲王代善传附子克勤郡王岳托传》卷二一六列传第三写道：“上议取锦州，命偕诸贝勒统兵四千，易汉服，偕大寿作溃奔状，夜袭锦州。”
又如《清史稿·卷四九三列传第二八》忠义传七宋华嵩传：“会南、北路各城叛回煽变，八月二十九日，哈密汉装回匪马兆强、马环等焚掠附城村庄，伯锡尔及办事大臣文祺率回丁出战，斩兆强、环，余党溃，叙功赏用黄缰。”所以才用“汉服”来确指“汉人服饰”而不用“明装”。
“汉服”在政治高压的清代是一个过滤词，同属于文字狱性质的政治问题。《研堂见闻杂录》：“功令严勅，方巾（汉服一种帽子）为世大禁，士遂无平顶帽者，私居偶戴方巾，一夫窥瞷，惨祸立发，琴川二子，于按公行香日，方巾杂众中，按公瞥见，即杖之数十，题疏上闻，将二士枭首斩于市。”
从符号学来看，满清统治者通过禁绝“汉服”的所指来抹杀“汉服”的能指。形式层面的消亡最终导致意义层面的断缺。
从语言学来看，“汉服”有其语形无其语义，“衣冠”、“唐装”、“华服”等词汇也失去了实质性的依托成为虚假概念。直到辛亥革命以后，才冲破了政治高压的禁区，转而成为文化问题。
国学大师章太炎先生于甲寅（民国三年，1914年）五月二十三日家书中写道：“今寄故衣以为纪念……斯衣制于日本，昔始与同人提倡大义，召日本缝人为之。日本衣皆有圆规标章，遂标‘汉’字，今已十年矣。”
综上所述，“汉服”不仅具备“服饰”的一般属性，还突出地具有“民族”属性。因此确切地说，“汉服”从属于“民族服饰”概念，全称是汉民族传统服饰（Chinese Han costume），是全世界几百种民族服饰中的一种。
从其出现的历程来看，华服、衣冠、唐服（唐装）及其派生词都是“汉服”的旧称。
4.有关服饰的名言有哪些
1、服装往往可以表现人格。——【英国】莎士比亚
2、再漂亮的服装也会很快过时。——【英国】福勒
3、使人成为君子的并不是讲究的衣着。——【英国】托·富勒
4、美丽的鸟不一定都由美丽的羽毛装扮而成。——【古希腊】伊索
5、不管你穿什么衣服，人总还是那样的人。——【法国】罗曼·罗兰
6、美貌的青年穿戴过分反而折损了他们的美。——【意大利】达·芬奇
7、无论如何，一个人应永远保持有礼和穿着整齐。——【瑞典】海登斯坦
8、一个女人的仪容和表情比她身上的穿戴更为重要。——【美国】卡耐基
9、情操上的任何微瑕都会使你美丽的服饰失去全部魅力。——【美国】爱默生
10、一个打扮并不华贵却端庄、严肃而有美德的人是令人肃然起敬的。——【英国】培根
11、必要的时候不妨把衣服穿得马虎一点，可是心灵必须保持整洁才行。——【美国】马克·吐温
12、凡把穿着打扮视为生活中首要内容的人，他们的价值还比不上他们的衣服。——【英国】哈兹里特
13、最朴素的往往是最华丽的，最简单的往往最时髦，素装淡抹常常胜过浓妆艳服。——【法国】摩罗阿
14、人们的举止应当像他们的衣服，不可太紧或过于讲究，应当宽舒一点，以便于工作和运动。——【英国】培根
15、一个人的价值不在于他的外表。——【美国】爱因斯坦
16、不要以貌取人，不要以貌欺人。——【法国】巴尔扎克
17、我们应该重内心，而不应该看外貌。——【古希腊】伊索
5.关于服饰的变化的社会实践论文
服饰作为一种文化形态，贯穿了古代各个时期。自汉武帝起，服饰制度成为建立和巩固封建秩序的重要手段；也是统治阶级向老百姓施行所谓道德教化的手段之一。在几千年的封建社会中，服饰有鲜明的阶级性，有别尊卑、贵贱的作用，其中以色彩尤甚，正如孔安国所说：“以五采明施于五色，作尊卑之服。”（《后汉书·服舆下》）
现从服色、款式及衣料质地等方面，对服饰的阶级性及借代意义略作介绍。
服色是阶级社会等级差别的鲜明徽识，是权力和地位的象征。色彩学研究者瑞士画家翰内斯·伊顿说：“在中国，最明亮的色彩是保留给皇帝及‘天子’专用的，任何人都不得穿黄衣服。黄色就成了最高智慧和文明的一种象征。”可以这样说：在古代，服色反映了统治阶级的奢侈专横，广大劳动人民的低下和痛苦。
黄衣 古代帝王的礼服。据说黄帝的称号是由黄衣而来的。按中国的阴阳五行说，黄色具有象征性，代表土地的颜色，黄帝是统治东、南、西、北四方的最高统治者，处在中央的位置，即处于金、木、水、火、土中“土”的位置，故以代表土地的颜色黄色来称呼黄帝，于是黄色也就成为了帝王独享的颜色。古代只有帝王才能着黄衣，于是黄衣成了帝王的代称。在古代，凡是皇帝所用之物也常冠以“黄”字。例如：古代皇帝乘的车子叫“黄屋”，皇帝颁发的文告叫“黄榜”，皇帝的龙袍叫“黄袍”，如人们常说赵匡胤陈桥兵变，黄袍加身。这里需要特别指出的是，唐朝宫廷里品阶高的宦官也可以穿黄衣，故“黄衣”也可作宦官的代称。如白居易的《白炭翁》：“片片两骑来是谁？黄衣使者白衫儿。”这里的黄衣指代宦官。
朱衣 古代帝王夏天的服装。“孟夏之月，天子衣朱衣，服赤玉。”（《礼记·月令》）但在汉代，祭官也服朱衣，故“朱衣”也代称祭官。唐宋时，四品、五品的官服都是绯红和紫色，故唐宋时又以朱紫代指封建官僚。如：“不爱人间紫与绯，却思松下著山衣。”（唐·雍陶《送友人弃官归山居》）这里的“紫绯”就是封建官吏的代称。唐时的刺史官级位于四品、五品，故当时又以朱衣代指刺史。如：“归族知名士，朱衣宰楚城。”（徐铉《送刘山阳》）
乌衣 三国时士兵穿的黑色服装。唐刘禹锡的一首诗《乌衣巷》有诗云：“朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。”乌衣巷位于今南京城秦淮河南岸，三国时，吴在此置乌衣营，因士兵服乌衣而得名。
青衣 中下层官吏的服装。上古时，青衣是天子春季所著的衣服；汉以后，青衣成为地位低下者的服装。因为唐时八品——九品的官员衣青色；明时，五品——七品的官员衣青色，八品——九品的官员衣绿色。如：“座中泣下谁最多，江州司马青衫湿。”（唐白居易《琵琶行》）诗人于元和九年被贬到九江任司马，官位九品，故以“青衫”自称。
白衣 古代平民的服装。古代平民的服装不能施彩，古代未仕者皆穿白衣，故“白衣”成为没有功名的平民的代称。如：“谈笑有鸿儒，往来无白丁。”（唐·刘禹锡《陋室铭》）因古代平民只能穿白衣，故“白衣”成为了没有功名者的代称。
赭衣 封建社会里囚犯的服装。古代让犯有死罪的人穿上没有领子，不镶边的赭色衣服。所以，“赭衣”就成了囚衣，故“赭衣”成了罪人的代称。
在古代，服装衣料质地上也有严格的规定和等级界限。一般来说，古代统治阶级皆衣精美的丝织品，养蚕缫丝的广大劳动人民却受到限制，不能穿丝织品，只能衣麻或布。正如诗句云：“遍身罗绮者，不是养蚕人。”衣料质地上的限制和差别，形成了如下代称：
纨绔 古代富贵子弟常穿的衣服。纨，细腻的有光泽的素的丝织品。古代富贵人家子弟常用之做绔（裤）子，故“纨绔”成了富贵子弟的代称。如：“寄言纨绔与膏粱，莫效此儿形状。”（曹雪芹《红楼梦》）后又用来称游手好闲，只知吃喝玩乐的年轻人。
锦衣 用瑰丽多彩，花纹精致古雅的丝织品做成的服装。在古代只有高官厚禄的人才能穿上，故“锦衣”常指做了大官的人。“锦衣而归”是说做了大官回乡炫耀。如：“瑜整衣冠，引从者数百，皆锦衣花帽，前后簇拥而出。”（罗贯中《三国演义》）
布衣 古代用麻布或葛布制成的服装。中古时，在棉花传入我国之前，当时的衣料只有丝织品和麻葛织品。封建统治者穿丝织品，一般平民百姓只能穿麻葛织物。所以“布衣”就成了“庶人”、“平民”的代称。后来一般读书人在没有入仕之前，都称为“布衣”。如：“臣本布衣，躬耕于南阳。”（陈寿《三国志·诸葛亮传》）
短褐 古代用兽毛或粗麻编织的短衣。它是一种粗劣的服装，只有贫贱的人才穿。故古代称贫贱的人为“褐”、“褐夫”。脱去了“褐”意味着摆脱了贫贱，故“释褐”，用以指代做官，后来也用以称新科进士及第授官。
6.从古到今人类的服装变化
从成语看中国服饰的演变发展 研究中国服饰演变发展的历史，无非从二个方面着手：一是借助文字记载，如历代的《舆服志》以及各种典籍、野史、笔记、诗词曲赋、戏剧、小说等；二是通过文物考古，如历代绘画、石窟艺术、人物雕塑、俑像、古墓壁画、画像石（砖）以及从地下发掘出来的服饰实物等。
然而对绝大多数中国人来说，他们的古代服饰知识除了听书看戏以外，不少却是从大量成语中获得的，由此也足见中国服饰文化历史的悠久和深入普及的程度。只是这种兼有历史和文物双重价值的服饰成语浩如烟海，从何说起？这里只能试举数例，略作诠释，藉此领略一番古代中人衣着服饰的风貌，并探寻其变化发展的轨迹。
被发文身、雕题交趾 美国著名服装心理学家弗龙格博士认为，人的装饰形式可以划分为二大类，即肉体装饰和外表装饰。远古时代，人们虽然还未发明可以用来蔽体御寒的衣物，但爱美之心古已有之，他们除将美丽的羽毛、闪光的贝壳之类作为外表装饰外，还常用涂色、纹身（刺青）、疤痕、切除、变形等方法来作各种肉体装饰。
《礼记·王制》称："东方曰夷，被发文身"；"南方曰蛮，雕题交趾"；"西方曰戎，被发衣皮"；"北方曰狄，衣羽毛穴居"。这"文身""雕题"（在额上刺字或纹图案）之类无疑是人类历史上最早的装束之一。
冠冕堂皇 据史籍记载，周代已形成了完整的冠服制度，凡有祭祀之礼，帝王百官皆穿礼服。当时的礼服系由冕冠、玄衣及熏裳等组成。
其中冠是贵族男子的首服，与现代帽子不同的是，冠只是加盖在发髻上的一个小罩子，并不覆盖整个头顶。戴冠的目的并非为了保暖，而是出于礼仪的需要。
《礼记·冠义》称："冠者，礼之始也，是故，古者圣王重冠。""冠而后服备，服备而后容体正、颜色齐、辞令顺。
"就是说，戴上礼冠之后，才能做到容貌体态端正，颜容和悦，言辞顺达。所以，后来人们常用"冠冕堂皇"来形容人的仪容。
充耳不闻以规为真 帝王戴的冕冠，其顶端有一块长形冕板，叫"延"。延通常是前圆后方，用以象征天圆地方。
延的前后檐，垂有若干串珠玉，以彩线穿组，名曰："冕旒"。冕旒的多少和质料的差异，是区分贵贱尊卑的标志。
据说，置旒的目的是为了"蔽明"，意思是王者视事观物，不可"察察为明"，也就是说，一个身为领袖的人，必须洞察大体而能包容细小的瑕疵。冕旒的两侧各有一孔，用以穿插玉笄（音jí，古代盘头发用的簪子），以便与发髻栓结。
又在笄的一端系上一根丝带，从颌下绕过，再系于笄的另一端，以固定冕冠。在冠圈的两侧还用丝绦各悬挂一颗珠玉，直达耳孔处，名谓"（黄+主）纩"，又叫做"（王+真）"，俗称"充耳"。
充耳并不塞入耳内，而是悬挂在耳际，以时刻提醒戴冠者切勿轻信馋言。《释名·释首饰》、"（王+真），镇也。
县（悬）当耳旁，不欲使人妄听，自镇重也。或曰充耳，充，塞也。
塞耳变所以止听也。""充耳不闻"、"以规为（王+真）"的成语即由此而来。
广袖高髻、峨冠博带 古代袍服的样式，以大袖为多，袖口部分却收缩紧小，俗称"琵琶袖"。腰间用宽阔的丝绸织带系束。
古时称袖身为"袂"，称袖口为"去"，成语"张袂成阴"、" 接袂成帷"等即是对这种宽衣大袖的形容。在古代，无论男女都束发梳髻。
男人为了固发，不得不戴较高的冠帽，因此"广袖高髻"和"峨冠博带"正是当时男子装束的真实写照。 履舄交错 古代鞋履，名目繁多，有履、舄、屦、鞋、靴等形制。
履是一种平底的鞋子，也常用作鞋子的总称，凡是用作礼服的鞋子都称其为"履"。诸履之中，又以舄最为高级名贵。
舄是在单平底的履下面再加一层木底，类似现在鞋底上加一层鞋掌，走在泥地里可以不被泥湿。春秋时诸侯行会盟之礼，都要穿米黄色的舄。
据《周礼·天官》记载："舄止于朝觐、祭祀时服之，而屦则无时不用也。"按古代习俗，须脱鞋入室，席地而坐（日本人至今仍保持着这种来自中国的生活习俗）。
"履舄交错 "即形象地反映了当时宾客满座而室外石界上鞋履凌乱地放在一起的情景。 紫绶金章 汉代官员腰间常佩有一装官印的（般+革）囊，而用以系印的绦带叫"绶"（或称"印绶"）。
绶是汉代官员权力的象征，以其纺织的稀密、长短和色彩的不同标志着官职的高低。绶以紫色最贵。
《汉书·百官公卿表》："相国、丞相，皆秦官，皆金印紫绶。"《史记·范睢蔡泽列传》中就有"怀黄金之印，结紫绶于要（腰）"之句。
后用"紫绶金章"泛喻高官显爵。 羽扇纶巾 与帝王将相不同，古代的普通百姓是无权享用礼冠的，只能用丝或麻织成的幅巾包头，东汉末年？ quot；黄巾起义"即为一例。
幅巾既可束发，劳动时又可以用来擦汗，远比冠帽实用得多。后来因汉元帝额上头发很长，不愿被人看见，便也用幅巾来束发，于是，一时间群臣相效，蔚然成风。
从此以后，幅巾的花样不断翻新、层出不穷，一直沿用至明代。苏轼在《念奴桥·赤壁怀古》词中就有"羽扇纶巾，笑谈间，樯（木+虏）灰飞烟灭"之句，这"纶巾"便是幅巾中的一种，系用丝带织成，因相。
7.含有服饰的古诗词
其形也，翩若惊鸿，婉若游龙。
荣曜秋菊，华茂春松。仿佛兮若轻云之蔽月，飘飘兮若流风之回雪。
远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出渌波。襛纤得衷，修短合度。
肩若削成，腰如约素。延颈秀项，皓质呈露。
芳泽无加，铅华弗御。云髻峨峨，修眉联娟。
丹唇外朗，皓齿内鲜，明眸善睐，靥辅承权。瑰姿艳逸，仪静体闲。
柔情绰态，媚于语言。奇服旷世，骨像应图。
披罗衣之璀粲兮，珥瑶碧之华琚。戴金翠之首饰，缀明珠以耀躯。
践远游之文履，曳雾绡之轻裾。微幽兰之芳蔼兮，步踟蹰于山隅。
于是忽焉纵体，以遨以嬉。左倚采旄，右荫桂旗。
壤皓腕于神浒兮，采湍濑之玄芝。 ―――曹植《洛神赋》 行到中庭数花朵， 蜻蜓飞上玉搔头――刘禹锡 制芰荷以为衣兮，集芙蓉以为裳――屈原《离骚》 钿头银篦击节碎， 血色罗裙翻酒污――白居易《琵琶行》 当窗理云鬓，对镜贴花黄――《木兰辞》 湘绮为下裙，紫绮为上襦――《陌上桑》 风为裳，水为佩――李贺《苏小小墓》 态浓意远淑且真，肌理细腻骨肉匀。
绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟――杜甫 《丽人行》 云髻半偏新睡觉，花冠不整下堂来。风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞――白居易《长恨歌》 却嫌脂粉污颜色，淡扫娥眉朝至尊―― 足下蹑丝履，头上玳瑁光，腰若流纨素，耳著明月当，指如削葱根，口如含朱丹，纤纤作细步，精妙世无双――《孔雀东南飞》 铺翠冠儿，捻金雪柳，簇带争济楚，如今憔悴，云鬟雪鬓，怕见夜间出去。
――李清照《永遇乐》 记得绿罗裙，处处怜芳草―― 银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤――杜牧《秋夕》 妆罢低声问夫婿，画眉深浅入时无――朱庆馀《近试上张水部》 玉阶生白露，夜久侵罗祙――李白《玉阶怨》 摘花不插发，采柏动盈掬。 天寒翠袖薄，日暮倚修竹――杜甫《佳人》 露浓花瘦，薄汗轻衣透。
见有人来，袜铲金钗溜――李清照《点绛唇 风柔日薄春犹早，夹衫乍著心情好。睡起觉微寒，梅花鬓上残。
――李清照《菩萨蛮》 “寿阳公主嫁时妆，八字宫眉捧额黄。――李商隐《蝶》 [dvubb] 增补： 其盛饰也，则罗纨绮绩盛文章，极服妙采照四方。
振绣衣，披裳，不短，纤不长，步裔裔兮曜殿堂，婉若游龙乘云翔――宋玉《神女赋》 明星荧荧，开妆镜也。绿云扰扰，梳晓鬟也。
渭流涨腻，弃脂水也。烟斜雾横，焚椒兰也。
――杜牧《阿房宫赋》 玉佩金钿随步动，云罗雾縠逐风轻。――长孙无忌 朝日照绮窗，佳人坐临镜。
散黛恨犹轻，插钗嫌未正。同心勿遽游，幸得春妆竟。
――王维《扶南曲五首》 步步香飞金薄履，盈盈扇掩珊瑚唇。已言采桑期陌上，复能解佩就江滨。
――江总《婉转歌》 何处游女，蜀国多云雨。云解有情花解语，窣地绣罗金缕。
妆成不整金钿，含羞待月秋千。 住在绿槐阴里，门临春水桥边----韦庄《清平乐》 朱唇未动，先觉口脂香。
――韦庄《谒金门》 金似衣裳玉似身，眼如秋水鬓如云。 霞裙月帔一群群。
――韦庄《思帝乡》 玉蝉金雀，宝髻花簇鸣珰，绣衣长。――韦庄《怨王孙》 玉箫无复理霓裳。
金蝉坠，鸾镜掩休妆。忆昔在昭阳。
舞衣红绶带，绣鸳鸯――韦庄《小重山》。
8.描写古代男子外貌、衣着的句子有哪些
1、身高近七尺，偏瘦，穿着一袭绣绿纹的紫长袍，外罩一件亮绸面的乳白色对襟袄背子。袍脚上翻，塞进腰间的白玉腰带中，脚上穿着白鹿皮靴，方便骑马。乌黑的头发在头顶梳着整齐的发髻，套在一个精致的白玉发冠之中，从玉冠两边垂下淡绿色丝质冠带，在下额系着一个流花结。
2、身躯凛凛，相貌堂堂。一双眼光射寒星，两弯眉浑如刷漆。胸脯横阔，有万夫难敌之威风。
语话轩昂，吐千丈凌云之志气。心雄胆大，似撼天狮子下云端。骨健筋强，如摇地貔貅临座上。
如同天上降魔主，真是人间太岁神。
3、他穿一身惨绿罗衣，头发以竹簪束起，身上一股不同于兰麝的木头的香味。天边晚云渐收，淡天琉璃。惨绿少年的脸如桃杏，姿态闲雅，尚余孤瘦雪霜姿，少年瞳仁灵动，水晶珠一样的吸引人。
4、高挑秀雅的身材。衣服是冰蓝的上好丝绸，绣着雅致竹叶花纹的雪白滚边和他头上的羊脂玉发簪交相辉映。 巧妙的烘托出一位艳丽贵公子的非凡身影。那笑容颇有点风流少年的佻达。下巴微微抬起，杏子形状的眼睛中间，星河灿烂的璀璨。
他穿着墨色的缎子衣袍，袍内露出银色镂空木槿花的镶边。腰系玉带，手持象牙的折扇。栏外的花园里，芙蓉月下妖娆，浅红色的新蕊，明媚的像要召唤回春天。