短句子网关于秦汉时期服饰的诗句
1.秦汉时期的服饰特点
秦朝是我国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。
秦王政当上始皇帝之后，立即着后推行一系列巩固中央集权的措施，将诸如度量衡、刑律条令等各国遗留下的“异”转化为“同”，其中就包括衣冠服饰制。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，尚不及详尽完备，只在服装旗帜的颜色 上做了统一。
秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么，秦胜周，就应该是水德，色尚黑，这样，在秦朝，黑色为尊贵之色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。 完整的服饰制度在汉朝得以确立。
在汉代初年，由于受连年战争影响，经济遭受破坏，民众生活极苦，汉皇帝为了缓和阶级矛盾，废除了一些苛政，经济得到了一定的恢复，农业进一步发展，手工业生产技术相应提高。其中染织工艺、剌绣工艺和金属工艺的发展，推动了服装装饰的变化。
西元前二百年汉高祖灭秦建立西汉，基本上沿用秦朝的旧有服制，即用“袀玄，长冠”。汉书《王莽传》中记载“时莽绀袀服，紫玺绶”。
意思是说，王莽时着黑色衣服必配紫色丝织装印的装饰物。长冠是指汉高祖采用楚制之冠，名为刘氏冠或长冠，后汉书《舆服志》中说“此冠高祖所造，故以为祭服”，定为祭祀大典上通用的冠服。
一般官员还要穿禅衣，又名“祗服”。在西汉时期二百年之中，服饰实行“深衣制”。
其特点是蝉冠、朱衣、方心、田领、玉佩、朱履。所服总称“禅衣”。
禅衣是单层的外衣，汉书《汇充传》中说“充衣纱縠（hú）禅衣”。朝服用黑色，做为祭服，限用红色镶边。
从形式上官民服用无差别，但从原料和颜色上，却可明显显示等级的不同。以衣襟分类，可以划分两种：一为曲裾禅衣，即开襟是从领曲斜至腋下；一为直裾禅衣，是开襟从领向下垂直，此种禅衣又称“襜（chān）褕”。
这种服式由于既长且宽男子服用较为普遍。汉文帝当政时，比较俭朴，自穿“弋绨（黑色丝织衣）革履”。
百官在朝会时均着黑色禅衣。 一般朝服的服色均有具体规定，一年四季按五时色朝服，即春季用青色；夏季用朱色；季夏用黄色；秋季用白色；冬季用黑色。
皇后的祭祀服，上衣用绀色，下裳用皂色。皇后蚕服，上衣用青色，下裳用缥色（浅黄色）。
深衣形制是上衣下裳相连接的形式，当时男女服用极为普遍。禅衣内有中衣、深衣，其形无大区别，只是袖形有变化，都属于单层布帛衣裳。
区别在于内穿和外用。在古书集成的《经济汇编礼仪典》衣服部中记载了深衣的尺寸。
汉时一尺相等于今日的0.233公尺，一汉尺相当于今日市尺的七寸左右。下面将汉尺计算的禅衣和中衣的成衣尺寸，做一简要介绍： 衣 尺寸 上衣长 二尺二寸 衣袖 约四尺二寸，袖长过手 袖口宽 二尺二寸或三尺三寸 腰宽 三尺六寸（腰的周围为七尺二寸） 下裳长 一般是三尺二寸（按人体高度计算） 裳下摆宽 七尺二寸，共六幅。
上衣下裳相连缝合在一起。 中衣 尺寸 上衣长 二尺二寸 衣袖 约四尺二寸，袖长过手。
袖口宽 一尺二寸 下裳 约三尺 裳下摆 七尺二寸，共十二幅，下摆围长共一丈四尺四寸。 上衣下裳相连缝在一起，做为祭服的中衣，需缘赤色边，做为朝服的中衣，需缘黑色边。
汉代着衣有七个特点： （一）着外衣时，由于领大且弯曲，有人称这种交垂的领型为“古者文领”。着衣时必需暴露中衣的领型。
（二）着衣必用白色面料做里。 （三）袖宽为一尺二寸。
（四）衫无袖。 （五）着裘毛朝外。
（六）腰带极为考究。所用带钩以金制成各种兽形，如螳螂形或琵琶形。
形象十分生动有趣。一般长度在一寸半至六寸之间，是衣裳中间显要的装饰物。
汉带钩从形、色和工艺上都达到了极高的水平，较比西周和战国时期，在设计和制作方面都要精美得多。因此颇受男人们的喜爱，佩戴者越来越多。
（七）男子保持佩刀习俗，但所佩之刀有形无刃，因此失去了实际价值，主要是显示仪容。 东汉自西元25年一西元200年光武帝时期，对当时的车和服装的用色作了规定。
以赤色为最尊，标明汉朝应有的“火德”。到永平二年继续倡导，着祭服时，内用白色布帛的中衣，必以红色缘边，与赤袜、赤舄（xì）相配。
并制定百官以“五时服色”随季节更换服装。按“四时”迎气，立春之日于东郊，此时的车和服装用青色；立夏之日迎夏于南郊，车和服饰色皆赤；立秋之日迎秋于西郊，车和服饰色皆黄；立冬之日迎冬于北郊，车和服饰色皆黑。
根据《宋志》记载，“汉承秦制，冠有十三种，魏晋以来不尽采用，比如法冠、长冠、巧士冠、高山冠、方山冠、建华冠、却敌冠、武冠、却非冠、进贤冠等”。汉代男子规定以冠式不同来区别等级和地位。
汉代祭服延用“大佩制度”，遵从古礼穿冕服佩绶、佩玉。皇帝、公卿、诸侯均用大佩，只是在所系玉石的串珠或丝绳的质地上加以区别。
皇太后、太后、公卿 夫人等的祭服（谒庙服）、亲蚕服、朝见服和婚礼服的形式采用深衣制。 对汉时女子着服，不少诗作留下了难得的记载。
东汉乐府诗人辛延年作《羽林郎》，有一段形象的描述，“胡姬年十五，春日独当炉，长。
2.描写古代皇上服饰的句子
皇帝 汉代皇帝冕服图、冕冠图、赤舄图（参考文字记载及山东济南汉墓出土陶俑、沂南汉墓出土画像石复原绘制）。
本图根据文献记载及图案资料复原绘制，服装上的纹样大多采用同时期的砖画、漆画、帛画及画像砖等。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。
用作皇帝.公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。汉代规定，皇帝冕冠为十二旒（即十二排），为玉制。
冕冠的颜色，以黑为主。冕冠两侧，各有一孔，用以穿插玉笄，以与发髻拴结。
并在笄的两侧系上丝带，在颌下系结。在丝带上的两耳处，还各垂一颗珠玉，名叫“允耳”。
不塞入耳内，只是系挂在耳旁，以提醒戴冠者切忌听信谗言。后世的“允耳不闻”一语，即由此而来。
按规定，凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。
此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。
这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。 隋唐五代皇帝冕服 一 隋唐时期，南北统一，疆域辽阔，经济发达中外交流频繁，体现出唐朝政权的巩固与强大。
在服装服饰上也达到空前繁盛时期。隋文帝厉行节俭，衣着俭朴，不注重服装的等级尊卑，经过20来年的修养生息，经济有了很大的恢复。
到了隋炀帝即位，崇尚奢华铺张，为了宣扬皇帝的威严，恢复了秦汉章服制度。南北朝时期将冕服十二章纹样中的日、月、星辰三章放到旗帜上，改成九章。
隋炀帝又将其放回冕服上，也改成九章。将日、月分列两肩，星辰列于后背，从此“肩挑日月，背负星辰”就成为历代皇帝冕服的既定款式。
冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。用作皇帝、公侯等所穿的祭服。
冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。 冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。
凡戴冕冠者，都要穿冕服。冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。
此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。组成一套完整的服饰。
这种服制始于周代，历经汉、唐、宋、元诸代，一直延续到清代，绵延两千多年。此图为唐代戴冕冠、穿冕服的帝王（敦煌莫高窟220窟壁画）。
隋唐五代皇帝冕服 二 隋唐五代皇帝服饰——戴冕冠、穿冕服的帝王（阎立本《历代帝王图》局部）。阎立本是唐代杰出的画家，曾担任过朝廷的要官。
他常配合唐代的政治事件作画，创作了许多重大题材的作品。据文献记载，阎立本曾为唐太宗画过像，并直接参与了唐代官服制度的制定。
所以，他所画的帝王服饰比较接近现实，具有一定的可靠性。冕冠，是古代帝王臣僚参加祭祀典礼时所戴礼冠。
用作皇帝、公侯等所穿的祭服。冕冠的顶部，有一块前圆后方的长方形冕板，冕板前后垂有“冕旒”。
冕旒依数量及质料的不同，是区分贵贱尊卑的重要标志。凡戴冕冠者，都要穿冕服。
冕服以玄上衣、朱色下裳，上下绘有章纹。此外还有蔽膝、佩绶、赤舄等。
宋代皇帝服饰 宋朝皇帝服饰，有裘冕、衮冕、通天冠服、履袍、衫袍及御阅服等。通天冠，二十四梁，加金博山，绛纱袍以织成云龙红金条纱为之。
绛纱裙，白罗方心曲领，白袜黑舄，正旦、冬至、五日朔大朝会、大册命则服之。此图为戴通天冠、穿绛纱袍、佩方心曲领的皇帝（南薰殿旧藏《历代帝王像》）。
宋代皇帝朝服 宋代皇帝朝服——本图为绛纱袍、蔽膝、方心曲领穿戴展示图及通天冠、黑舄图。这种服装仅次于冕服，是皇帝在大朝会、大册命等重大典礼时穿着的服饰，相当于群臣百官的朝服。
通天冠又名卷云冠，冠上缀卷梁二十四道，高一尺，卷梁宽一尺，戴时用玉犀簪导之。所穿纱袍用绛色，衬里用红色，领、袖、襟、裾均缘黑边。
下着纱裙及蔽膝也用绛色。颈项下垂白罗方心曲领一个，腰束金玉大带，足穿白袜黑舄，另挂佩绶。
皇太子在大典礼时也穿这种服装，冠用十八梁（名“远游冠”），与此稍有区别。 元代皇帝锦袍 本图为元太祖成吉思汗像。
戴外白内黑的皮冠（貂皮暖帽），着浅米色毛绒衫，额前有发微微露出，垂至帽下末端向左右分披散。冠下耳后垂鬟（两辫作成的鬟）。
按《圆史舆服志》记载有：“服白粉皮则冠白金答子暖帽，服银鼠则冠银鼠暖帽”。此像为白金答子暖帽穿锦袍的皇帝。
明代皇帝冠饰冕冠 明朝从蒙古贵族手中夺取政权，对整顿和恢复礼仪非常重视。废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。
首先制定皇帝的礼服。明太祖认为古代五冕之礼太繁，决定“祭天地、宗庙，服衮冕；社稷等祀，服通天冠，绛纱袍。
余不用。”此图为戴冕冠的皇帝。
冕，前圆后方，前后各十二旒。 明代皇帝常服 皇帝常服展示图。
常服又称翼善冠，戴乌纱折上巾，样式为盘领、窄袖、前后及两肩绣有金盘龙纹样，玉带皮靴。此服用途较多。
明代皇帝的常服，服装以黄色的绫罗，上绣龙、翟纹及十二章纹。龙的图案从上古发展到明代，精力了无数次的变化。
总的看来，先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常绘成行走。
3.秦汉时期的服饰特点
秦代汉服主要承前朝影响，仍以袍为典型服装样式，分为曲裾和直裾两种，袖也有长短两种样式。
秦代男女日常生活中的服饰形制差别不大，都是大襟窄袖，不同之处是男子的腰间系有革带，带端装有带钩；而妇女腰间只以丝带系扎。因为秦始皇陵兵马俑的发现，秦代的服饰和风俗研究有着丰富的历史资料。
汉朝是中国最重要的王朝之一。在这一时期随着社会的进步，本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。
从这一时期开始，平民开始穿着精织服饰。汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式。
这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足，以表示出女性的文静与优雅。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。
衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。
另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。
汉代的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服。
原因是古代裤字皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间。这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情。
所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子。
由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。上襦下裙的女服样式，早在战国时代已经出现。
到了汉代，由于深衣的普遍流行，穿这种服式的妇女逐渐减少。据此，有人认为汉代根本不存在这种服饰，只是到了魏晋南北朝时才重新兴起。
其实，汉代妇女并没有摒弃这种服饰，在汉乐府诗中就有不少描写。这个时期的襦裙样式，一般上襦极短，只到腰间，而裙子很长，下垂至地。
襦裙是中国妇女服装中最主要的形式之一。自战国直至明朝，前后二千多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
扩展资料：秦汉服饰与职业的关系到了秦汉时期，服饰已经具有了很明显的阶层和职业特征，人们往往通过一个人的穿着打扮就能判定他的职业和官阶。考古学家通过考古遗址中发现的画像分析得出，汉朝时的文人形象都是头戴大高帽、长袍宽袖、腰间束带，但是这种装扮一般适合文人集会，开百家讲坛等正式场合，如果要做别的工作或别的事情，就要换上相对应的衣服。
秦汉时期，老百姓的衣服，衣料简单、款式单一、色彩单一，当时下层老百姓主要穿一种叫“短葛衣”的服饰。而白色和黑色则是农民服饰最常使用的颜色，之所以使用白色，是因为当时的人们认为白色就是没有任何颜色，穿白色的衣服也就意味着没有任何社会地位。
由于我国古代大多是采用“重农抑商”的基本国策，封建社会虽然有“重农抑商”的政策，但朝廷对商人服饰的限制往往并不长久，主要体现在制作衣服的材料上。比如说汉初，刘邦颁布了一项法令，规定商人不可以穿华丽的服饰。
这道法令颁布之后的很长一段时间内，商人都只能穿着麻布做的衣服。但是到了西汉中期，据典籍对当时社会风貌的描写，这道法令已经名存实亡，商人的服饰呈现出服饰华丽，款式多样新颖的趋势。
参考资料来源：百度百科—秦汉服饰。
4.请问有没有形容隋唐时期服饰的诗句或简单的介绍
隋唐时期的服饰文化
衣：基本是华夏衣冠、魏晋旧制的损益。据《旧唐书，舆服志》、《新唐书·车服志》载，天子冠服十四种：大裘冕、衮冕、（敝鸟）冕、毳冕、绣冕、玄冕、通天冠、缁布冠、武弁、弁服、黑介帻、白纱帽、平巾帻、白（巾合）。其形制及冠戴的时期详于两《唐书》。与前期不同之点是各种冠冕巾帻，天子在不同情况之下都要戴；另一方面，各种冠冕除大裘冕外，臣下也能分别冠戴。即一品戴衮冕，二品戴（敝鸟）冕，三品戴襄冕，四品戴绣冕，五品戴玄冕，文官六品以下九品以上，从祀时皆戴一种绸制的爵弁。武弁，武官朝参时或在陛下作武舞者服之。弁服，文官九品办公事时服之。
衣裳的花纹、颜色，以天子服衮冕时，亦即践祚、饷庙、征还、遣将、钦至、加元服、纳后、元日受朝贺、临轩册拜王公等大典时为例：是青色衣、纁裳。画日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝等八章在衣，绣藻、粉米、黼、黻四章在裳，共为十二章。这就是俗所谓龙袍法定样式。
群臣的章服也是青衣纁裳。以门下侍中、中书及同中书门下三品宰辅贵臣为例：共具五章，衣上画宗彝、藻、粉米三章，裳上绣黼、黻二章，外加紫绶，金银缕（般革）囊、金饰剑、水苍玉佩、朱袜、赤晨。官阶大小完全以章之多少及佩饰为区别。以章而论：一品九章，二品七章，三品五章，四品三章，五品一章，即所谓“章服”。五品以下就不再有章。所戴的弁服，皮制，通用乌纱。所以有乌纱帽之说。
正式章服以外的常服，从隋文帝开始，穿赭黄文绣袍，乌纱帽，六合靴，和贵臣通服之，只天子带上有十二个环，以资区别。唐代则经过多次改变，最后规定三品上服紫，金玉带十三（钅夸）（带上的装饰品）；四品服绯，金带十一銙；五品服淡绯，金带十铐；六品服深绿，七品服浅绿，皆银带九铐；八品深青，九品浅青，皆输石八銙（孔雀石）；未入流的小官及庶人，服黄衣，铜铁带（钅夸）七枚。又士子穿裥衫，庶人衣白。方外则缁衣黄冠。因为无品级老百姓等人穿黄穿白，唐人传奇中侠士有黄衫客。唐与高丽安市之战中，太宗与许敬宗登高观战，见一人穿白衣、持双戟，所向无前，召见之，乃薛仁贵。又肃宗与李泌并马循行营垒，远远望见的人说：“黄衣者圣人，白衣者山人。”
又唐代用鱼符，群臣出入宫门以为验证，其后改为龟符，继又改为鱼符。三品以上佩金鱼、金龟，四品用银龟或银鱼，五品用铜龟、铜鱼。所以李商隐《为有》诗：“无端嫁得金龟婿，辜负香衾事早朝。”白居易《脱刺史绯》诗：“无那娇痴三岁女，绕腰啼哭索银鱼。”罗振玉《历代符牌图录》中尚收有唐代铜鱼、铜龟实物。
妇女的服装，皇后妃嫔皆有自己的章服，详于新旧《唐书》车服志、舆服志。命妇的法服是“翟衣”。翟，就是雉鸡（长尾的野鸡），以青的衣裳，将翟毛编绣于上，故名“翟衣”。按九品分为九等，是正规的法服。其次是“钗钿礼衣”，以所贴花钿多少分等级。一品夫人九钿，二品八钿、三品七钿、四品六钿、五品五铀。六品以下直至九品官妻，则穿大袖连裳。妇女的便服，与其夫同色。杜甫《丽人行》：“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。”又说：“珠压腰（衤及）稳称身。”腰（衤及）是妇女的内裙，日本妇女的和服仍因之，名为“腰（扌卷）”（koshimaki）。可见平日妇女的盛妆，也不拘于法定的衣裳。
妇女的发髻，在沿袭古式上，推陈出新，不拘一格。但看传世周昉画的《仕女图》的发式，和日本已婚妇女所梳的“丸●”（mazu-mazuge）完全一样，可能是最流行的基本发式，所以被日本吸收保存至今。另有名为“屏笙”的宫妆，式已不传，顾名思义，可能是一种高髻。饰品钗钿钏弭类，还有一种“步摇”。戴在头髻上，走起路来颤颤地摇动。白居易《长恨歌》所说：“云鬓花颜金步摇”，即是。春天还用纸折为方形或旙样物饰在头上，名为“方胜”，又名“春胜”。妇女的红妆，弄粉调脂、画眉、点唇和贴花钿外，还有“梅妆”。据说是寿阳公主醉卧在梅花下，梅花落于额上，遂制此妆。唐代妇女尚未缠足，着展，见周昉《仕女图》。
5.有关描写汉服的诗句
【名称由来】
从三皇五帝到明朝这一段时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。汉服是汉民族传承千年的传统民族服装，是最能体现汉族特色的服装，每个民族都有属于特色的民族服装，汉服体现了汉族的民族特色。从三皇五帝到明代的几千年时间里，汉民族凭借自己的智慧，创造了绚丽多彩的汉服文化，发展形成了具有汉民族自己独特特色的服装体系——汉服体系。博大精深、体系完备、悠久美丽的汉服，是中国不可多得的一大财富，是非常值得每一个炎黄子孙引以为自豪的。 客观上的汉族人某些历史阶段的民族服装例如汉化旗装/旗袍/马褂等绝对不可以被称作“汉服”，因为它们与真正的汉服没有正常的演变衔接过程。
【基本特点】
汉服的主要特点是交领、右衽，不用扣子，而用绳带系结，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。
男装的式
“黄帝垂衣裳而天下治”传下来的大襟右衽交领宽袍大袖博衣大带那种（秦汉服饰为代表），延续了夏、商、周（春秋战国）、秦、汉、三国两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。日本和服最常见的式样便是如此。
自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、蒙元、明，并影响了日本，朝鲜等国。宋太祖，明太祖所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。
女装式样相对稍多些，但基本式样大体也只有两种：
大襟右衽交领这种（同样以秦汉服饰为代表）。
隋唐兴起的大襟低胸这种，同秦汉深衣不同的是服饰分为上衣下裳，不再像深衣那样衣裳连在一起。这两种女服式样对宋明时期以及日本朝鲜的民族服饰（女服）影响非常大。隋唐时期汉族妇女也穿过窄袖紧身翻领的胡服，但那些胡服基本是作为流行服饰来穿的（或者说是出于猎奇心理），并不是汉族传统民族服饰。宋明时期汉族妇女也穿过一些别的式样，但影响并不广。
大家看到了秦汉唐宋明服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，只是在细枝末节上不同。共性是大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带。其实象大襟右衽交领宽袍大袖博衣裹带那种汉服在唐朝时期汉人依然在穿，不过在以长安为中心的北方以圆领为主，而在吴越地区则两者兼顾，宋明类似。日本和服就是在飞鸟奈良时期（中国唐朝时期）引进汉人服饰发展成为今天的日本和服。
汉族服饰的风格是怎样的呢？如果我们把汉族同欧洲民族相比的话，我们会发觉二者在许多方面都呈现明显的不同。汉族服饰几千年来的总体风格是以清淡平易为主。汉族古代的袍服最能体现这一风格，这种袍服的主要特点是宽袍大袖，褒衣博带，形制虽然简单，但一穿到人身上便各人各一样，神采殊异，可塑性很强。我们现在虽然不能见到这种服装的千姿百态的原型，但我们还是可以从汉代的帛画和魏晋隋唐遗留下的一些人物画中窥其神貌之一二——形制简单的汉装大衣附着在不同体态的人物身上顿时具有了一种鲜活的生命力，线条柔美流畅，令人浮想联翩。朴素平易的装束反而给他们增添了一种天然的风韵。袍服充分体现了汉民族柔静安逸和娴雅超脱、泰然自若的民族性格，以及平淡自然、含蓄委婉、典雅清新的审美情趣 古汉服的鞋也是很讲究的，在传统绘画和戏曲中体现出，其汉服即五代晋之遗制也”。元代修《辽史》时，甚至专门为汉服开辟了一个“汉服”条。
了民族融合。此后仅经过数十年时间，中原的鲜卑等各少数民族就基本上和汉族人民融为一体了。
6.秦朝时期女服
秦朝服饰的特点
秦汉时代，在中国服色是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝国祚甚短，因此除了秦始皇规定服色外，一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。
男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上，又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。
女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学，对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。
秦汉时期大多流行平髻，日常生活中，髻上不梳裹加饰，以顶发向左右平分式较为普遍。高髻只是见诸于少数贵族女子的一种发式。秦有望仙九鬟髻、凌云髻、垂云髻等。
7.秦汉时期描写雪的诗句
这是一组关于雪的诗句（词），细读起来可以理解作者是通过不同的视野和角度去描写雪的。
不仅描写的手法不同，而且抒发的情感也各有不同。在描写上，有的作者对雪的性格进行了深刻的刻画；有的作者对雪的状态进行了细致形象的描写；有的作者通过比较的手法使雪更加形象化，有的作者则将自己的情感直接寄托与雪之中。
这些诗句千古流传，我们在日常的积累过程中，一定要全方位，尽可能更加丰富的积累，才能运用自如，不然引用起来必然要出现牵强附会的现象，造成引用不得体。今天来老师把这一组诗句奉献给你，希望你能收录在自己的文件夹中。
梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香。（卢梅坡） 雪似梅花，梅花似雪，似和不似都奇艳（吕本中） 墙角数枝梅，凌寒独自开；遥知不是雪，为有暗香来（王安石） （这三句诗句，是巧妙地运用了雪与梅花在颜色、季节以及她们给人以春天来临的希望上，进行了相互村托的描写。
我们也可以借鉴作者的手法，把自然界中很多相关的事物，通过自己的合理想象，利用映村的方法，把事物写具体逼真） 才见岭头云似盖，已惊岩下雪如尘；千峰笋石千株玉，万树松罗万朵云。（元稹） 六出飞花入户时，坐看青竹变琼枝（高骈） （这两句诗的前半部分，描写的是典型的北方雪天的情景，"是典型的'千山鸟飞绝，万径人踪灭'"的足不出户的恶劣天气。
但是，诗句的后半部分，作者通过自然景色抒发的情感，却是积极向上的，作者通过'千株玉、万朵云、琼枝'，把北国的冬天变得温情脉脉，不在因雪而凌厉肃杀。作者把自己热爱大自然、热爱生活的激情表达的具体贴切。
从中我们可以得出结论，对自然景物的描写，必须与自己丰富的心理世界结合起来，才能真切感人。） 山回路转不见君，雪上空留马行处（岑参） 云横秦岭家何在，雪拥蓝关马不前（韩愈） 这两句诗是作者运用雪去表达人与人之间的真挚情感。
这是典型的借景生情的表现手法，这种手法是借助对自然景色渲染，让读者在情感上产生共鸣。 忽如一夜春风来，千树万树梨花开（岑参） 雪消门外千山绿，花发江边二月晴（欧阳修） 雪与春天，这是我们对诸多写雪的诗句最熟悉的。
这两句诗，表达了作者饱满的热情和乐观的人生观。作者利用诗句，为我们提供了一个万紫千红的春天画卷，提示我们联想春天的美丽，正是文学作品对人思想的启迪。
燕上雪花大如席，纷纷吹落轩辕台。 地白风色寒，雪花大入手（李白） 这是李白直接描写大片雪花的诗句，我们可以直接引用来描写雪。
我们要学习诗人通过细致观察、进行形象刻画的创作品质。 战退玉龙三百万，败鳞残甲满天飞（张元作） 这是作者经过大胆的想象，把雪写成是天上一场激战而飘下的龙鳞，赋予雪以侠客的性格。
在环境氛围和心理感觉与之相适应时，可引用这比较独特诗句。 柳絮因风起（谢道蕴） 帘外雪初飘，翠幌香凝火未消。
独坐夜寒人欲倦，迢迢，梦断更残倍寂寥。（沈佩） 这是雪与人的静思之情的很好结合，是封建社会才女的寂寥，窗内窗外人与雪的情景交融，反映了一定的社会背景，这是文学作品与一定的社会背景有联系的典型例子。
年代：宋 作者：吴潜 作品：暗香 内容： 雪来比色。对澹然一笑，休喧笙笛。
莫怪广平，铁石心肠为伊折。偏是三花两蕊，消万古、才人骚笔。
尚记得，醉卧东园，天幕地为席。回首，往事寂。
正雨暗雾昏，万种愁积。锦江路悄，媒聘音沈两空忆。
终是茅檐竹户，难指望、凌烟金碧。憔悴了、羌管里，怨谁始得。
--------------------- 年代：元 作者：元无名氏 作品：八声甘州 内容： 一团春雪，抛在玉炉中煎。炎炎进火不住添。
要晓得通红无焰烟。须管莫亏折，斤两依然。
如此三千。锻炼待不摇不动，方可为禅。
全真养命，只在恁么之间。家园自有甘露泉。
要浇灌黄芽长瑞莲。 ------------------- 年代：唐 作者：朱湾 作品：长安喜雪 内容： 千门万户雪花浮，点点无声落瓦沟。
全似玉尘消更积， 半成冰片结还流。光含晓色清天苑，轻逐微风绕御楼。
平地已沾盈尺润，年丰须荷富人侯。 ----------------------- 年代：唐 作者：卢纶 作品：出山逢耿湋 内容： 云雪离披山万里，别来曾住最高峰。
暂到人间归不得，长安陌上又相逢。 --------------- 年代：唐 作者：焦郁 作品：春雪 内容： 散漫天涯色，乘春四望平。
不分残照影，何处断鸿声。 缭绕先经塞，霏微近过城。
因风低未敛，带雨重还轻。 干吕知时泰，如膏候岁成。
小儒同品物，无以答皇明。 春雪空蒙帘外斜，霏微半入野人家。
长天远树山山白，不辨梅花与柳花。
8.秦代的服饰
秦尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色。但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。女服则曲裾深衣，秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄，长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。秦汉时代，在中国服色是一个重要阶段，也就是将阴阳五行思想渗进服色思想中，秦朝国祚甚短，因此除了秦始皇规定服色外，一般的服色应是沿袭战国时代的习惯。
男服服饰秦始皇规定的大礼服是上衣下裳同为黑色祭服并规定衣色以黑为最上，又规定，三品以上的官员着绿袍一般庶人着白袍。
女服服饰秦始皇喜欢宫中的嫔妃穿着漂亮的及以华丽为上。由于他减去礼学，对于嫔妃的服色，是以迎合他个人喜好为主。不过基本上仍受五行思想支配。
梳髻，穿三重衣，腰系革带，带端系有带钩，腿裹行藤.
秦汉时期由于国家统一，服装风格也趋于一致。秦朝是中国历史上第一个幅员广大、民族众多的封建统一国家。秦王政当上始皇帝之后，立即着手推行一系列加强中央集权的措施，如统一度量衡、刑律条令等，其中也包括衣冠服饰制度。不过，由于秦始皇当政时间太短，服饰制度仅属初创，还不完备，只在服装的颜色上做了统一。秦始皇深受阴阳五行学说影响，相信秦克周，应当是水克火，因为周朝是"火气胜金，色尚赤"，那么秦胜周就是水德，颜色崇尚黑色。这样，在秦朝，黑色为尊贵的颜色，衣饰也以黑色为时尚颜色了。
9.哪位能推荐几首秦汉时期的经典诗词和故事啊
汉乐府诗《长歌行》青青园中葵，朝露待日晞。
阳春布德泽，万物生光辉。 常恐秋节至，焜黄华叶衰。
百川东到海，何时复西归？ 少壮不努力，老大徒伤悲。 《鼓吹曲辞》上邪！ 我欲与君相知，长命无绝衰。
山无陵，江水为竭，冬雷震震，夏雨雪， 天地合，乃敢与君绝！ 《江南》 江南可采莲， 莲叶何田田。 鱼戏莲叶间， 鱼戏莲叶东， 鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶南，鱼戏莲叶北。
《饮马长城窟行》 青青河边草，绵绵思远道。 远道不可思，夙昔梦见之。
梦见在我旁，忽觉在他乡。 他乡各异县，展转不相见。
枯桑知天风，海水知天寒。 入门各自媚，谁肯相为言？ 客从远方来，遗我双鲤鱼， 呼儿烹鲤鱼，中有尺素书。
长跪读素书，书中竟何如？ 上言加餐饭，下言长相忆。《孔雀东南飞》序曰：汉末建安中，庐江府小吏焦仲卿妻刘氏，为仲卿母所遣，自誓不嫁。
其家逼之，乃投水而死。仲卿闻之，亦自缢于庭树。
时人伤之，为诗云尔。 孔雀东南飞，五里一徘徊。
“十三能织素，十四学裁衣，十五弹箜篌，十六诵诗书。十七为君妇，心中常苦悲。
君既为府吏，守节情不移，贱妾留空房，相见常日稀。鸡鸣入机织，夜夜不得息。
三日断五匹，大人故嫌迟。非为织作迟，君家妇难为！妾不堪驱使，徒留无所施，便可白公姥，及时相遣归。”
府吏得闻之，堂上启阿母：“儿已薄禄相，幸复得此妇，结发同枕席，黄泉共为友。共事二三年，始尔未为久，女行无偏斜，何意致不厚？” 阿母谓府吏：“何乃太区区！此妇无礼节，举动自专由。
吾意久怀忿，汝岂得自由！东家有贤女，自名秦罗敷，可怜体无比，阿母为汝求。便可速遣之，遣去慎莫留！”府吏长跪告：“伏惟启阿母，今若遣此妇，终老不复取！” 阿母得闻之，槌床便大怒：“小子无所畏，何敢助妇语！吾已失恩义，会不相从许！” 府吏默无声，再拜还入户，举言谓新妇，哽咽不能语：“我自不驱卿，逼迫有阿母。
卿但暂还家，吾今且报府。不久当归还，还必相迎取。
以此下心意，慎勿违吾语。” 新妇谓府吏：“勿复重纷纭。
往昔初阳岁，谢家来贵门。奉事循公姥，进止敢自专？昼夜勤作息，伶俜萦苦辛。
谓言无罪过，供养卒大恩；仍更被驱遣，何言复来还！妾有绣腰襦，葳蕤自生光；红罗复斗帐，四角垂香囊；箱帘六七十，绿碧青丝绳，物物各自异，种种在其中。人贱物亦鄙，不足迎后人，留待作遗施，于今无会因。
时时为安慰，久久莫相忘！” 鸡鸣外欲曙，新妇起严妆。著我绣夹裙，事事四五通。
足下蹑丝履，头上玳瑁光。腰若流纨素，耳著明月珰。
指如削葱根，口如含朱丹。纤纤作细步，精妙世无双。
上堂拜阿母，阿母怒不止。“昔作女儿时，生小出野里。
本自无教训，兼愧贵家子。受母钱帛多，不堪母驱使。
今日还家去，念母劳家里。”却与小姑别，泪落连珠子。
“新妇初来时，小姑始扶床；今日被驱遣，小姑如我长。勤心养公姥，好自相扶将。
初七及下九，嬉戏莫相忘。”出门登车去，涕落百余行。
府吏马在前，新妇车在后。隐隐何甸甸，俱会大道口。
下马入车中，低头共耳语：“誓不相隔卿，且暂还家去；吾今且赴府，不久当还归。誓天不相负！” 新妇谓府吏：“感君区区怀！君既若见录，不久望君来。
君当作磐石，妾当作蒲苇，蒲苇纫如丝，磐石无转移。我有亲父兄，性行暴如雷，恐不任我意，逆以煎我怀。”
举手长劳劳，二情同依依。 入门上家堂，进退无颜仪。
阿母大拊掌，不图子自归：“十三教汝织，十四能裁衣，十五弹箜篌，十六知礼仪，十七遣汝嫁，谓言无誓违。汝今何罪过，不迎而自归？”兰芝惭阿母：“儿实无罪过。”
阿母大悲摧。 还家十余日，县令遣媒来。
云有第三郎，窈窕世无双。年始十八九，便言多令才。
阿母谓阿女：“汝可去应之。” 阿女含泪答：“兰芝初还时，府吏见丁宁，结誓不别离。
今日违情义，恐此事非奇。自可断来信，徐徐更谓之。”
阿母白媒人：“贫贱有此女，始适还家门。不堪吏人妇，岂合令郎君？幸可广问讯，不得便相许。”
媒人去数日，寻遣丞请还，说有兰家女，承籍有宦官。云有第五郎，娇逸未有婚。
遣丞为媒人，主簿通语言。直说太守家，有此令郎君，既欲结大义，故遣来贵门。
阿母谢媒人：“女子先有誓，老姥岂敢言！” 阿兄得闻之，怅然心中烦。举言谓阿妹：“作计何不量！先嫁得府吏，后嫁得郎君，否泰如天地，足以荣汝身。
不嫁义郎体，其往欲何云？” 兰芝仰头答：“理实如兄言。谢家事夫婿，中道还兄门。
处分适兄意，那得自任专！虽与府吏要 ，渠会永无缘。登即相许和，便可作婚姻。”
媒人下床去，诺诺复尔尔。还部白府君：“下官奉使命，言谈大有缘。”
府君得闻之，心中大欢喜。视历复开书，便利此月内，六合正相应。
良吉三十日，今已二十七，卿可去成婚。交语速装束，络绎如浮云。
青雀白鹄舫，四角龙子幡。婀娜随风转，金车玉作轮。
踯躅青骢马，流苏金镂鞍。赍钱三百万，皆用青丝穿。
杂彩三百匹，交广市鲑珍。从人四五百，郁郁登郡门。
阿母谓阿女：“适得府君书，明日来迎汝。何不作衣裳？莫令事不举！” 阿女默无声，手巾掩口啼，泪落便如泻。
移我琉璃榻，出置前窗下。左手持刀尺，右手执绫罗。
朝。
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